Nos mudamos a nuestra casa: www.briconatur.com

Hasta el momento nos habéis podido seguir desde este blog, mas era un sitio prestado. Desde hace una semana ya estamos instalados en otra ubicación: http://www.briconatur.com/briconaturblog/

Esperamos que el cambio sea de tu agrado y que encuentres el nuevo lugar más acogedor.

Pintura que genera energía. Color energético

  • Según varios proyectos que hay en estudio y que se están empezando a desarrollar en pequeña escala, los coches, las casas e incluso la ropa podrían producir su propia electricidad gracias a la pintura, que está elaborada con nano-materiales que aprovechan la energía solar. Así, veríamos viviendas revestidas con una pintura especial que autoabastece de energía solar a sus inquilinos, impresoras caseras para crear paneles solares domésticos o ropa coloreada con un tinte que recarga el reproductor de música o el móvil de quien la lleva puesta. En Reino Unido están trabajando en un producto que se pueda rociar en los revestimientos de acero de cualquier edificio para poder capturar la energía solar. El material está basado en nanoestructuras de óxido de titanio con colorante que imita la fotosíntesis de las plantas y carece de silicio, con lo que es más barato que las placas solares convencionales. Esta pintura será muy eficiente capturando la baja radiación solar, algo muy útil en lugares pocos soleados. Pintura que genera energía solar Según varios proyectos que hay en estudio y que se están empezando a desarrollar en pequeña escala, los coches, las casas e incluso la ropa podrían producir su propia electricidad gracias a la pintura, que está elaborada con nano-materiales que aprovechan la energía solar. Así, veríamos viviendas revestidas con una pintura especial que autoabastece de energía solar a sus inquilinos, impresoras caseras para crear paneles solares domésticos o ropa coloreada con un tinte que recarga el reproductor de música o el móvil de quien la lleva puesta.

     

    En Reino Unido están trabajando en un producto que se pueda rociar en los revestimientos de acero de cualquier edificio para poder capturar la energía solar. El material está basado en nanoestructuras de óxido de titanio con colorante que imita la fotosíntesis de las plantas y carece de silicio, con lo que es más barato que las placas solares convencionales. Esta pintura será muy eficiente capturando la baja radiación solar, algo muy útil en lugares pocos soleados. Uno de los proyectos más interesantes son las impresoras de tinta solar, ya que genera células solares imprimibles, un material plástico que se basa en la combinación de nanotubos de carbono, cuya estructura molecular es similar a la de una serpiente enrollada. Al activarse con los rayos solares, el material desprende sus electrones y es cuando genera una corriente eléctrica.

     

    Los que tengan una podrán imprimir hojas con estas células mediante cualquier impresora de tinta de las que hay en el mercado y ponerlas en cualquier lugar del hogar para tener su propia estación eléctrica y conseguir energía solar a un bajo coste. Las posibilidades de estas pinturas solares son muy diversas y poco a poco van descubriendo más sistemas para poder comenzar a implantarlo a gran escala en diferentes viviendas

    Fuente: http://diarioecologia.com/pintura-que-genera-energia-solar/#ixzz1bPjStEPh

CHOSUBACHI – Tsukubai vasijas para agua construida en piedra

  • Los Chozubachi son vasijas para agua construida en piedra, que monjes budistas usaron durante el período Kamakura (siglo XIII), usualmente los Chozubachi eran colocados fuera de los templos y santuarios. Se llenaban con agua pura y eran usados para limpiarse las manos y remojarse la boca antes de entrar. En tiempos ancestrales era a través de este proceso que se purificaba la mente y el cuerpo. Los maestros de la ceremonia del té, y en honor a este ritual de purificación, los ubicaron en el Roji para que sus invitados pudieran limpiarse y purificarse antes de entrar a la casa de té. Cuando se popularizo el uso del Chozubachi,estos fueron colocados en los parques y jardines de los señores feudales. Los artesanos crearon una infinidad de nuevos estilos para complementar estos jardines privados. Hoy día, el Chozubachi, posiblemente sea uno de los elementos más distintivos en el jardín. Ellos realmente realzan el interés visual y la belleza; ocupando un mínimo de espacio. No existen reglas estrictas para la ubicación de un chozubachi, generalmente quedara mejor si es colocado próximo a un área intima, el colocar una linterna de piedra próxima a él ayudara a lograr un balance vertical adecuado, además de proporcionarle algo de iluminación.

    Hay dos tipos de chozubachi, una es ornamental, llamado kazari-chozubachi que generalmente es ubicado próximo al pórtico, el otro tipo llamado tsukubai es utilizado en un sentido más religioso dentro de los jardines de té. Siempre son de poca altura, lo que obliga al visitante a lavarse las manos arrodillándose.

    Al igual que otros elementos de los jardines japoneses, el tsukubai, no va solo, normalmente lo acompañan piedras que van en su entorno, estas son:

    1. MAI-ISHI (Es la piedra que va la frente, donde los visitantes se arrodillan)

    2. YUTOSEKI (Es la piedra que va a la derecha)

    3. TESHOKU-ISHI (Es la piedra de la izquierda)

     

    El tsukubai se llena de agua en su centro. El área próxima es cubierta por pequeñas piedras y guijarros que complementan la escena.

    El otro tipo de tsukubai es mas elevado, aquí el visitante puede permanecer de pie y lavarse las manos por medio de unas cañas de bambú que ofician de canilla. Generalmente van ubicados próximos al sodegaki (pequeña cerca de bambú que se extiende hacia fuera de la casa, limitando el primer nivel de visión del jardín).

    Los tsukubai son rodeados por otras cuatro piedras:

     

    KAGAMI-ISHI o MUZUKAESHI (esta piedra previene del que el agua escurra hacia el pórtico)

     

    SEDOSEKI (Piedra para limpiarse)

     

    MIZUKUMI-ISHI (Piedra que es utilizada para dibujar figuras en el agua del chozubachi)

     

    MIZUAGE-ISHI (Piedra que suministra el agua al chozubachi)

     

    Fuente: www. jardinesjaponeses.com

Maranta (Maranta Leuconera)

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    Nombre común: Maranta, Amaranta, Planta de la oración, Rezadora, Planta orante

    Las marantas son plantas originarias en su mayoría de América tropical. Y a pesar de su belleza y de su aceptación no queda por menos que recordar que su cultivo requiere algunos cuidados en cuanto a la temperatura y humedad se refiere, siendo por tanto recomendables sólo para aquellos aficionados con relativa destreza en el cultivo de plantas de interior.

    Pertenecen a la familia Marantaceae y, aunque botánicamente son géneros diferentes, a nivel popular se las confunde en algunas ocasiones . Y sobre el género hay que decir que comprende unas 23 especies nativas de América tropical.

    Son plantas perennes, con los pecíolos de las hojas envainadores. Estamos ante una de las plantas de interior más cultivadas por la ornamentación y belleza de sus hojas. Si bien hay que destacar, que aún con las diferencias existentes entre las Marantas y Calateas, se las junta como si fuesen lo mismo. Destacar también de las plantas que parte de su éxito comercial radica en que existe una gran variedad de dibujos y colorido del follaje.

    Es una planta que por su belleza ha de estar dispuesta en lugar para ser admirada. Es muy importante el contenedor, pues aunque no ha de competir en atención, tampoco ha de ser uno de barro cocido.

    Propiedades y Reproducción

    Una planta de cuidado un tanto especial, tanto como su belleza. Esta no es una planta apta para no iniciados pues además de unos determinados cuidados también necesita de un regular mantenimiento. Se adapta bien al interior de la casa y no le gustan nada las corrientes de aire, ni los lugares fríos, cuidado en las noches de invierno, porque se resiente por debajo de los 10 º C.

    La forma de reproducir la maranta más efectiva es en primavera y utilizando la técnica de división de mata. Aunque hay autores que también recomiendan realizar un esquejado basal de 2 hojas. Los esquejes han de ser colocados en una mezcla de turba y arena bajo plástico y enraizarán en 5-6 semanas.

    Cuidados

    En cuanto a la temperatura que se va a desarrollar bien es una temperatura media, 13ºC hasta los 26º C. En los calurosos veranos, conviene mantenerla en sitios con temperaturas moderadas y vaporizar con agua no calcárea. También puedes optar por colocar cerca de la planta una base de guijarros con agua. Cuidado con las corrientes de aire

    El riego va a ser moderado, una buena dosis de agua cada cuatro días en verano, y algo menos durante la primavera y el otoño que los riegos pasarán a ser semanales. En invierno cada diez o doce días, o mejor aún a demanda. Vigila la humedad ambiental, vaporiza la planta en jornadas calurosas.

    La exposición que mejor va a tolerar en el interior es una luminosidad alta, si bien soporta también el sol directo de los meses poco calurosos. Para un desarrollo exuberante de la planta la vamos a tener en un lugar con alta luminosidad. La tierra del contenedor ha de ser rica, una mezcla de 1/3 de turba, 1/3 de mantillo y 1/3 de tierra de castaño o brezo. Abonaremos cada 20 días con abono líquido diluido en el agua de riego durante la primavera y el verano. Descansando el resto de estaciones.

    Curiosidades

    El género amarantacae está dedicado al botánico veneciano Bartolomeo Maranti (1500-1571). Comprende una treintena de especies rizomatosas, nativas de los bosques tropicales de Mesoamérica y América del Sur. En algunas lenguas se conoce con el nombre de dormilona o planta que reza debido a que las hojas se yerguen al caer la noche. A menudo se confunde con el género Calathea. Amaranta es también un personaje de Gabriel García Márquez y nombre femenino, que empieza a ser más común.

Conectar el desagüe de la lavadora

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    Seguramente que a alguno de nosotros le ha pasado que al desaguar la lavadora ha tenido que echar mano de la fregona. Hasta no hace mucho, se acostumbraba a introducir la manguera del desagüe por el tubo de PVC y nos encomendábamos a la suerte, la buena suerte para evitar tener algún percance.

    En este artículo vamos a abordar este tipo de conexiones

    A veces nos encontramos con situaciones en los que nuestros electrodomésticos que desaguan están conectada a la red de desagüe de nuestros hogares de una manera un tanto peculiar, se introduce la manguera por el desagüe y eso está conectado. El problema es cuando esa manguera se sale y desagua sin control

    Una solución bastante eficaz consiste en conectar la manguera a un tetón con rosca que irá a la salida del desagüe, mas faltaría dotarle de seguridad

    Para adherir el manguito de PVC a la tubería vamos a emplear un pegamento especial. Es especial porque sólo sirve para PVC y al PVC sólo le sirve ese pegamento, mas antes hay que limpiar la tubería.

    Aplicaremos un disolvente sobre el tubo con la ayuda de un trapo, o una brocha. Este disolvente hará que la pieza esté limpia y además facilitara la unión entre las dos piezas cuando se le aplique el adhesivo.

    Con un trapo, una vez aplicado el disolvente vamos a limpiar bien la pieza, para que podamos dar el adhesivo sin problema.

    Uniremos el manguito al desagüe y esperaremos a que el adhesivo actúe. Seguiremos las recomendaciones del fabricante y a esperar Si en vez de una lavadora, además dispones de un lavavajillas, dispones de racores de doble salida, en el que conectar dos mangueras será una cuestión de momentos.

    Como has podido comprobar es muy sencillo tener la seguridad de que los desagües de nuestros electrodomésticos no van a propiciar la utilización de la fregona más de lo necesario, al menos no para recoger el agua. Espero que tomes nota y sobre todo que si tus conexiones a los desagües no son seguras, vayas a tu tienda de bricolaje y te pongas manos a la obra.

    Desagüe seguro

Principios de diseño del jardín japonés

  • Existen ciertos principios básicos de diseño en los jardines japoneses, el estrecho vinculo que el pueblo de Japón tiene con la naturaleza, que ha sido formado a lo largo de la historia, se ve reflejado en el diario vivir.

    El japonés siente las estaciones del año, como a modo de un mero ejemplo, nosotros podríamos sentir la navidad, es todo un festejo. Se cambian, acorde con las estaciones del año, las pinturas de la casa, la vajilla, el tipo de vestimenta, la forma de adornar un plato, e incluso festejan con distintos eventos cada estación del año.

     

    Las típicas casas japonesas en estilos sukiya o shoin, no paran de mostrarnos este estrecho vinculo, sus elementos naturales, la madera vasta, el lino, los pisos de tatami , todo en mayor o menor medida reflejan este vinculo, de echo, la casa pertenece al jardín y no el jardín a la casa. Muchos autores marcan, que cada elemento que compone el jardín tiene un “símbolo”, que tal roca representa tal cosa, que la forma tal es por el principio tal, etc.

    Los japoneses son mas simples en su forma de ser, simplemente ven la belleza en un microcosmos como puede ser la jardinería, se pueden aplicar principios Zen, nadie lo duda, pero en el momento del diseño, simplemente buscan lo natural, el shizen del jardín. Por este motivo, nunca vamos a encontrar un estanque cuadrado y rodeado de cerámica, se usara una cascada, pero no una fuente.

    Símbolos, claro que existen, pero con mucha mas sutileza de la que los occidentales podemos percibir. Los monjes cuando crearon sus jardines de arena y rocas, quisieron representar el océano y las islas de los inmortales, pero no se limitaron a esto, cuando se crea una cascada seca, alcanza para denotar un curso de agua, esto también es un símbolo, y no por ello tiene que tener connotaciones religiosas.

     

     

    Acaso, nosotros los occidentales no representamos con el “símbolo” de la navidad el nacimiento de Jesucristo, este “símbolo” tan distorsionado por la economía, con “papas Noel” y abetos, que por cierto no existían en medio oriente, también son símbolos que nos hacen recordar la navidad. No por ello, simplemente este símbolo nos marca las pautas de ella.

    Me decidí a escribir este texto, porque me resulta muy incomodo que llamen al jardín japoneses, jardines Zen , nada mas lejos de la realidad.

    No necesitamos ser “monjes Zen” para percibir el encanto de la naturaleza, tampoco para hacer un jardín japonés. Estos tienen sus principios de diseño, como lo puede tener el mejor jardín Ingles, o el mejor jardín Francés, pero no por esto tenemos que hablar ingles o francés. Nos ayudara a entender el porque los ingleses o los francés optaron por esta forma de jardinería, para ello, basta con ver su modus vivendi , su sensibilidad interna para interpretar el “porque” de este diseño.

    De igual modo, esta premisa es valida para los jardines japoneses. Acorde con esta premisa, basta ver, como decíamos anteriormente una casa estilo japoneses, donde la sutiliza es la reina del hogar, por tanto, la primera regla para un jardín japonés la vamos a establecer en esta ” simple” frase:

    MENOS ES MAS

    Que difícil que no resulta para nosotros los occidentales entender el “vació” (” ma” en japonés), pero hay quienes se preguntaran, de que estoy hablando. Cuando vemos un jardín japoneses, a diferencia de uno occidental, éste, esta sutilmente vació , pero introduciéndonos un poco tan solo en la filosofía, el “vació” también ocupa un “espacio” y es el equilibrio entre el vació y el no vació , el que nos permite apreciar el vació. Este principio, los japoneses lo identifican como wabi – sabi (en chino, ying – yang).

     

     

    Esta armónica contrariedad, se ve reflejada en un todo, por ejemplo, el día y la noche, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, pero lo que en principio podríamos cometer el error de creer que son opuestos, no lo es tal, es decir, todo lo bueno “puede” contener algo de “malo” o todo lo “negro” puede contener algo de “blanco”.

    Esta rigidez de vocablos, empieza a tener flexibilidad cuando nos adentramos en la filosofía, y esto es reflejado en el jardín. Una simple flor de un color muy intenso (wabi) quedara equilibrada en un verde intenso del fondo (sabi). Pero esta flor debe su propia existencia como wabi , gracias a él fondo verde sabi . Los ejemplos de wabi y sabi pueden ser múltiples, e aquí otro más, un agujero en una roca, debe su forma a la roca, de hecho el agujero no existiría, si no existiera la roca.

    Las hojas (wabi) solo existen porque existe la planta (sabi). Se que es un principio difícil de “aprender” para los occidentales, pero el mero esfuerzo de entenderlo, nos va a permitir entender el “porque” de los japoneses, y en particular de los jardines japoneses.

    LAS ESTACIONES

    Comprendiendo los conceptos de ” ma “, ” wabi ” y ” sabi ” estamos en condiciones de entender los jardines japoneses, el porque de la importancia de la estaciones y que motivos tienen los japoneses para apreciar el invierno tanto como el verano, o porque se preparan de forma tan intensa para recibir la próxima estación.

    En primavera, los cerezos,

    en verano las azaleas,

    en otoño los arces

    en invierno los pinos,

     

    Cada uno de ellos forma parte de un todo en el camino de lo efímero de cada estación, cada uno cumple con su “destino” como reza esta poesía Zen:

    “El pino vive cien años, el suave viento de la mañana sólo un día. Pero ambos cumplen su destino”

    Al trasladar estos conceptos a nuestro diseño, vemos que el jardín no solo se debe diseñar para disfrutar en una sola época del año.

    Las construcciones japonesas, como decía anteriormente, están inmersas en el jardín, y no al revés, una puerta corrediza (shoji) nos permite “enmarcar” el cuadro de nuestro jardín.

    SHAKKEI

    Surge de esta manera, un nuevo concepto básico de diseño, el shakkei , y con el simple afán de realizar una vaga traducción podríamos decir “el enmarcado”. Este principio es mucho más que esto, y es un principio, estrictamente japonés, que por otra parte, como infinidad de conceptos rigurosamente orientales, no tienen una traducción literal al idioma occidental. Como ejemplo, todos sabemos que es un Bonsai pero me gustaría encontrar una fiel traducción al español de la palabra Bonsai , simplemente asumimos que es un Bonsai, con shakkei ocurre exactamente lo mismo.

     

    El shakkei, nos orienta en el camino a recorrer en el jardín, pero es tridimensional, podemos hacer shakkei con una valla, con el cielo, entre dos rocas, con una colorida flor en el camino, agrandando los pasos en un sendero de piedra, o acortándolos. El shakkei es nuestro guía visual, auditivo y kinestésico en nuestro camino de sensaciones en el jardín japonés.

    Resulta curioso como algo tan simple, es difícil de explicar, pero ocurre que nuestras mentes esta occidentalizadas, si es valido el termino, y a veces, las cosas mas simples son las mas difíciles de entender. Algo que venimos explicando a lo largo de este articulo, el porque los japoneses, son japoneses.

    Decimos que el shakkei va a ser nuestro guía, porque para aplicar esta técnica obligaríamos al espectador a forzar la mirada, a escuchar un ruido hacia determinado lugar; una flor colorida en el camino, obliga en alguna manera, que el espectador baje su mirada hacia este punto de color, “enmarcamos” de esta manera esta escena, pero también lo podemos hacer con el cielo, permitiendo que pasen rayos de sol a través de las ramas de un árbol no muy denso, los dibujos que formaran los claros oscuros en el suelo, también cumplen con el shakkei, esta técnica, donde los maestros son los japoneses, si es bien utilizada, genera un preciado concepto de desarrollo en la jardinería. El microcosmos del jardín que por tanto establecido tridimensional mente por lo que lo rodea, vayas, cercos, piedras o muros, por el cielo, y por la tierra. Compaginando un equilibrio de “wabi – sabi” y “ma” nos aproximamos más a la meta en el diseño japonés.

    DE LOS LÍMITES

    Uno de los lugares mas representativos del Japón es la bahía de Futamigaura , aquí hay dos rocas unidas por un cordón que simbolizan los primero dioses Izanami e Izanagi , los padres de la diosa del sol, Amaterasu-Omikami . De la unión de éstos dos dioses surge el archipiélago del Japón. El cordón de paja que las une, simboliza la unión de este matrimonio, cada 5 de enero es renovado para confirmar esta unión. Los constantes acosos del príncipe Tajikarao obligan a Amaterasu a ocultarse en la cueva celestial, al ser encontrada por éste, es expulsada. Suzano , el príncipe Futodama coloco un cordón de este tipo ante la entrada de la cueva para evitar el retorno de la diosa del Sol. Este cordón recibió el nombre de shirikume-na-nawe (literalmente cordón del no retorno) cuya contracción es shimenawa .

    El cordón santifica el lugar de donde cuelga se encuentra colgado a la entrada de cada santuario sintoísta que según la leyenda nada malo puede pasar la línea divisoria del shimenawa . La religión sintoísta comenzó entonces a colocar el shimenawa para marcar el lugar sagrado anunciando de esta forma la relación entre el hombre y la naturaleza. Esta área, es lo que llamaron niwa , que en principio eran simples campos para el cultivo. Como se consideraban campos sagrados, se tenía la creencia que se obtendrían mejores cosechas. Como podemos observar, este es un caso más de la estrecha relación oriental con la naturaleza. Con esta leyenda, podemos concluir la importancia que tiene el encierro del jardín, y que por tanto, las vallas y puertas cobran una importancia en el proyecto, y tienen tanta importancia como cualquier otro elemento que coloquemos en nuestro microcosmo.

    DESCUBRIR Y ENCONTRAR

    Los mismos comienzos de los jardines, donde existen “limites” marcados por una valla y un cordón ( shimenawa ) fueron transformado éste, en un lugar mas estético y sagrado, que en un lugar de cultivo, el hecho de traspasar estos “limites” dan paso a un nuevo y básico concepto de diseño Meigakure , que también esforzándonos en traducir podríamos decir que es ” descubrir y encontrar “. Esta es una constante del principio de diseño, se necesita forzar al espectador a “imaginarse” que más puede ver en la próxima curva, o que es lo que no puede ver detrás de algo. A veces se utilizan técnicas donde una pequeña ventana nos encuadra una parte del jardín obligando en cierta medida a incentivar al espectador a descubrir que más hay detrás de esta ventana. Este técnica, y la técnica de shakkei combinadas hacen que “descubrir y encontrar” un jardín japonés sean una de las sensaciones mas placenteras que un hombre pueda tener.

    Texto: Enrique Acevedo Nancollas

    www.jardinesjaponeses.com

Violeta africana (Saintpaulia ionantha)

  • Nombre común: Violeta africana

     

    Violeta africana

     

    Es una planta endémica de África, de las montañas de Usambara, situadas en el África oriental. Una planta muy presente en nuestros hogares en los meses invernales, casi se ha convertido en una planta navideña, por su volumen de ventas.

     

    No es una planta especialmente complicada en cuanto a su cuidado, eso sí, necesita unos cuidados específicos, por lo demás su grado de dificultad podría definirse como medio-bajo.

     

    La Violeta es una planta de la familia de las Gesneriaceae, que consiste en unos 150 géneros y unas 3200 especies del orden tubifloras, herbáceas, de flores hermafroditas y cigomorfas, de fruto en cápsula o baya; de hojas simples y en general opuestas. Son plantas de climas cálidos, tropicales y subtropicales. Esta planta se empezó a cultivar y cuidar en Europa desde el siglo XIX, a finales del siglo fue introducida y encontró pronto acomodo en el interior de los hogares centroeuropeos pudientes. Ahora es una planta democrática, pues está presente en un sin fin de hogares sin que la condición social resulte un condicionante. Es una planta adecuada, que por su porte pequeño, puede estar situada sobre algún mueble auxiliar, mesa, o incluso en un recibidor iluminado. Eso sí la mantendremos alejada de los cambios bruscos de temperatura y de las corrientes de aire.

     

    No desentona en una oficina, en una mesa de trabajo, es más puede aportar el calor y la belleza que a veces faltan en las mesas de trabajo.

     

    PROPIEDADES Y REPRODUCCIÓN

    Esta planta se puede reproducir mediante el esquejado de hoja, los meses recomendados son abril y mayo y el trasplante 30 días después de realizar el esquejado. Si bien el esquejado ha de ser un tanto particular. Hay que escoger una hoja sana, a ser posible no muy joven y con la ayuda de unas tijeras para cortar flores seccionamos la hoja incluyendo unos tres centímetros de pecíolo. Ahora podemos optar bien por introducir el esqueje en agua o en sustrato, si lo hacemos en agua será hasta que desarrolle el sistema radicular para trasplantarla a tierra. Una cosa importante, es la temperatura a la que ha de estar el esqueje, unos 22ºC, para ello puedes utilizar el sistema de estufa.

     

    Hoja de violeta africana

     

    CUIDADOS

     

    En cuanto a la temperatura que se va a desarrollar bien es una temperatura alta, 18ºC hasta los 22º C . En los meses fríos no soporta estar por debajo de los 14º C, por debajo de esta temperatura la planta cambia su aspecto y afea.

     

    El riego va a ser moderado, además con ciertas peculiaridades, una el agua debe estar a temperatura ambiente y nunca regar sobre las hojas. Casi es mejor el riego por inmersión o localizado sobre el sustrato. Después de la floración los riegos han de ser más espaciados con el fin de que la planta descanse.

     

    La exposición que mejor va a tolerar en el interior es una luminosidad alta, no soporta el sol directo, a no ser en los meses invernales. Tolera la sombra. Sobre sustrato una mezcla que irá bien es 1/4 de mantillo con 1/4 de turba, 1/4 de arena y 1/4 de tierra de jardín. Debe mantener la humedad, mas sin encharcar y también ha de tener capacidad de drenaje.

     

    Abonaremos cada 15 días con abono rico en potasio para favorecer la floración. Por tanto abonaremos con un abono en su periodo de floración.

     

    CURIOSIDADES

     

    Como ya hemos dicho esta planta es un endemismo de una región africana en la que coexisten un 25 % de endemismo, de todas las especies que se dan allí. Hoy en día la superficie total de bosque natural representa una tercera parte de la que ocupaba hace un siglo. Los conflictos bélicos, las convulsiones políticas y las adversas situaciones económicas hacen que con frecuencia los gobiernos africanos traten sus bosques tropicales como una rápida fuente de ingresos y divisas extranjeras para pagar la deuda externa o para comprar armas en otros casos.

     

     

Decoración de un mueble con periódicos y restos de tableros.

  • Mueble con periódicos y restos de tableros.

    Hemos querido recuperar algunos periódicos e integralos en un proyecto de bricolaje. Queremos recuperar y además decorar. El reciclaje no está reñido con lo decorativo.Para ello hemos recuperado algunos recorte de aglomerado y MDF.

    Para hacer un proyecto de bricolaje llamativo y funcional, no es necesario muchos materiales, a veces simplemente con unas maderas, unos tornillos, poco de cola blanca y unos periódicos viejos es más que suficiente para hacer un mueble que podremos colocar en el dormitorio, en el salón o donde más nos guste.

    En este proyecto hemos decidido hacer un mueble bajo, pero podemos usar la misma técnica para hacer otros tipos de muebles, o incluso para cambiar el aspecto de aquellos que tenemos por casa. Comenzaremos nuestro proyecto realizando el mueble bajo. El montaje es muy sencillo, consta de dos laterales, la tapa superior, la inferior y una trasera.

    Empieza preparando los dos laterales. Para darle algo de gracia al mueble, recortaremos los laterales con una pequeña curva simulando las patas del mueble. Como el corte es idéntico en ambas piezas ya sabes que la opción más sencilla es cortar las dos piezas a la vez, para ello situamos las piezas sobre la mesa asegurándonos de que quedan correctamente alineadas.

    PATAS LATERALES

    Sujeta las piezas con ayuda de unos sargentos. Es muy importante que no se muevan, de lo contrario el corte no será idéntico en las dos piezas. Otra opción más sencilla para que las piezas no se muevan es clavarlas entre si con unos clavos de carpintero. De esta manera es como si estuviéramos cortando una madera de mucho grosor.

    SARGENTOS

    A continuación realizaremos las marcas necesarias para dibujar las patas. Marcaremos a 10 cm. por cada lado y uniremos las marcas con un trazo realizado con el lápiz. Usa la escuadra de carpintero para este fin. Realizaremos otras marcas a otros 10 cm. y cerraremos las líneas. Ahora ya tenemos un rectángulo dibujado que nos sirve de referencia para realizar la forma curva de las patas del mueble para dormitorio.

    Para realizar esta forma curva hay muchas opciones, puedes intentar realizarlo a mano alzada, si tienes buen pulso adelante con ello. Otra opción más sencilla es usar un bote de pintura, un plato o incluso un disco de corte para metales. Usa la imaginación que seguro que encuentras algo por tu taller o por tu casa que te puede servir para trazar el círculo.

    SEMICÍRCULO

    Para hacer este tipo de corte en la madera tendremos que usar una hoja específica para cortes curvos. Este tipo de hoja para caladoras se caracteriza por ser muy estrecha, minimizando la zona de rozamiento entre mamadera y la hoja de corte. Además presenta un diente de corte pequeño para que el corte, aunque lento, sea muy preciso. Hacemos el corte con la caladora y al terminar ya podemos separar las piezas. Si has usado la técnica de los clavos, ayúdate con un formón o en su lugar con una espátula para separa las piezas. Luego retira los clavos con ayuda de una tenaza de carpintero.

    Preparamos el resto de piezas y comenzamos con el montaje. Para hacer el ensamble del mueble, usaremos un tipo de fijación específica para aglomerados. Son tornillos de mayor grosor con una separación más pronunciada entre filetes. Para atornillar esta fijación es necesario realizar un taladro previo con una broca para tornillos de ensamble.

    Esta broca se caracteriza porque realiza un agujero y a la vez avellana la entrada del tornillo de ensamble para que éste quede completamente oculto una vez que lo introduzcamos.

    Como en otras ocasiones, sujeta las piezas al banco de trabajo. Realiza los taladros con la broca específica y a continuación atornilla las piezas. Este tipo de tornillo tiene cabeza de allen, así que tendrás que usar el adaptador específico en el vaso porta puntas acoplado al atornillador de baterías.

    Una vez terminado todo el montaje podemos continuar con el acabado decorativo. Éste va a ser muy sencillo, simplemente cubriremos todo el mueble con papel de periódico. Para ello tendremos que pegar todas las hojas de periódicos. Usaremos un preparado específico para este proceso. Con ayuda de una bandeja, diluye una parte de cola blanca con dos de agua. Ayúdate con una brocha para que la mezcla sea completamente homogénea.

    Con ayuda de un rodillo de esmaltar, aplica una primera capa de preparado adhesivo. A continuación extiende una hoja de periódico. Comprobarás que se adhiere con facilidad al mueble.

    Coloca hojas de periódico de forma alternativa y cambiando la posición. Procura hacer una composición curiosa. Usa distintos tipos de periódicos, también puedes usar comics o si lo prefieres, recortes de revista.

    Aplica sobre los recortes de periódico otra capa de preparado adhesivo. Observarás que es de color blanquecino, pero no te preocupes ya que se volverá completamente trasparente una vez comience a secar.

    Dejaremos secar durante 24 horas. Con ayuda de un cutter corta todo el sobrante de periódico. Al estar seco queda endurecido y se corta con facilidad.

    En el siguiente paso pintaremos el interior del mueble con una pintura acrílica de color negro y acabado satinado. Antes de empezar, cubre los bordes del mueble con cinta de carrocero para evitar manchar el periódico ya pegado sobre la madera.

    Para aplicar esta pintura usaremos un rodillo de pelo corto. La aplicación es muy sencilla y cubre toda la madera con facilidad dejando una superficie lisa sin ningún tipo de rugosidad como las de las brochas.

    Aplica una primera capa para cubrir la superficie. Deja que seque por completo y observa el trabajo. Valora y si es necesario, aplica una segunda capa de pintura. Una vez terminado el mueble…ya sabes, a colocarlo en el lugar en el que habíamos pensado. Hemos terminado un mueble reciclado y decorado sin necesidad de recurrir a Ikea.

Aspidistra (Aspidistra elatior)

  • Nombre común: Aspidistra, Hojas de Salón, Hojalata, Pilistra

     

     

     

    Esta planta de origen asiático, de China y Japón, fundamentalmente es un clásico entre las plantas de interior. Si bien las modas han querido mostrar a la planta como algo del pasado, su porte y belleza la mantienen aún como una de las imprescindibles en los hogares.

    En su cuidado tendremos que prestar atención en la limpieza de sus hojas y no dejar que acumulen mucho polvo, pues además de afear considerablemente la planta puede acarrearle problemas más serios.

     

    Es una planta perenne, muy resistente y de porte medio. La planta se desarrolla a partir de unos tallos subterráneos carnosos que se denominan rizomas; de éstos nacen hojas cauliformes (hojas de extremos puntiagudos). Sobre un pecíolo largo se expanden limbos lanceolados de color verde oscuro que pueden adquirir tonos blanquecinos como ocurre en la “Variegata”.

     

    Es una planta adecuada para situar en un salón, en una entrada de la casa, en los descansillos de las escaleras. Apta para casi todas las estancias de la casa, con la única objeción del volumen de sus hojas.

     

    En cuanto a la temperatura que se va a desarrollar bien es una temperatura media, se desarrolla adecuadamente a 10-15 ºC, aunque puede sobrevivir a temperaturas inferiores con protección frente a las heladas si la tienes en el exterior, un patio o una terraza. Aunque es una planta muy resistente, conviene, para que tenga su esplendor, mantenerla en este rango de temperatura

     

    El riego va a ser bajo, en invierno una vez cada 20 días e incluso cada 30. En verano incrementaremos el riego e intentaremos que el sustrato no se quede completamente seco. En los días de mucho calor, prueba a pulverizar con agua la planta, lo agradecerá. Si las puntas se ponen de color marrón, cesa el riego hasta que se seque completamente el sustrato.

     

     

     

    La exposición que mejor va a tolerar en el interior es una luminosidad alta, si bien soporta también la sombra. Nunca la tendremos expuesta a los rayos directos del sol, pues no los tolera y perjudica a la planta. Como uno de sus nombres indica, el palo de agua, la podemos mantener en un contenedor con agua, eso sí colocando unos guijarros que la proporcionen estabilidad, se recomienda mantener ese agua e ir rellenando.

     

    Sobre sustrato una mezcla que irá bien es aquella que permita un buen drenaje 2/3 de turba con 1/3 de arena de río. Abonaremos cada 40 días con abono líquido desde la primavera hasta el comienzo del otoño. En verano aportaremos abono con el riego, cada 15 días. Una planta que aunque ya no goza de la popularidad que tenía antaño, todavía se mantiene en los hogares por su fácil cuidado y lo que aporta decorando los hogares

     

    De fácil cuidado.

     

    Si quieres multiplicar tu aspidistra la época ideal es al principio de primavera y la técnica que vamos a utilizar es la de división de mata. Eso sí tendremos la precaución de tomar un rizoma que tenga 2 ó 3 hojas. Cortamos y nos llevamos el resultado a otro tiesto.

     

    Curiosidades

    La aspidistra vivió su momento de gloria a finales del siglo XIX y comienzos del XX en la Inglaterra colonial y potencia mundial. La presencia de la aspidistra en lujosas casas era un símbolo de distinción, como muy bien lo refleja en su obra George Orwell “ Mantened viva la Aspidistra” . Keep the Aspidistra Flying, publicada en 1936. En España se popularizó su uso por la facilidad de cuidado y por su porte. Es una planta con muchas reminiscencias de mi infancia, mi abuela tenía varias aspidistras en su salón y es una imagen recurrente en mi vida. Dicen que su floración, a ras de suelo, dura apenas un día, y que es de color púrpura intenso.

    Yo no he visto nunca una aspidistra en floración. Pero esto dice mucho de esta planta y de su humildad.

10 mitos sobre el Agua de lluvia

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    1.

     

    Los sistemas de recogida de agua pluvial son un invento nuevo El agua de lluvia se recoge y aprovecha desde hace miles de años. Algunas fuentes como la revista Current Science datan los primeros signos de aprovechamiento pluvial hacia el 2600 AC, en la India. Por supuesto, la tecnología ha avanzado mucho a través de los años y hoy en día existen sistemas muy fiables e higiénicos.

     

    2.

    Un sistema para recoger la lluvia no es más que un barril conectado a la bajante La mayoría de la gente todavía se imagina un barril cuando se le menciona la posibilidad de recoger la lluvia. Los barriles o baldes en los que cae el agua directamente pueden ser un buen sistema para pequeños jardineros que prefieren regar sus macetas a mano. Sin embargo, el agua de lluvia tiene muchísimos más usos. Los sistemas para hogar suministran agua a la lavadora, a la cisterna del wc y a todos los trabajos de limpieza. Por otro lado, el agua pluvial es perfecta para uso industrial, incluidos procesos de fabricación, limpieza de vehículos, lavanderías profesionales, etc.

     

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    Los sistemas pluviales sólo son interesantes si llueve mucho, no en tiempos de sequía Los períodos de sequía significan menos lluvia, pero no la ausencia total de ésta. Incluso durante épocas de sequía sigue lloviendo, a veces con tanta fuerza que el suelo no tiene la capacidad de absorber toda el agua. Los sistemas pluviales aprovecharán prácticamente toda el agua que cae sobre la superficie de recogida (tejado o patio). Además, los sistemas pluviales permiten almacenar el agua durante las temporadas húmedas para poder aprovecharla durante los meses de menor precipitación, que es cuando más se necesita. Por eso los sistemas van soterrados, para que el agua se mantenga en perfecto estado, gracias al “efecto bodega”, durante meses.

     

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    Montar un sistema de aprovechamiento pluvial es complicado y sólo lo puede realizar un profesional Cualquiera con conocimientos de fontanería puede instalar un sistema pluvial. Los componentes que constituyen un sistema completo son específicos para aprovechar la lluvia, pero están diseñados de forma que resulten muy sencillos a la hora de la instalación. Cualquiera que tenga conocimientos básicos sobre interruptores flotantes y bombas será capaz de instalar un sistema pluvial. Respecto al depósito, la parte más complicada de la instalación será la excavación de la zanja.

     

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    El agua de lluvia contiene muchos contaminantes, peligrosos para las personas y los animales Con el diseño adecuado, los depósitos pluviales constituyen una fuente de agua saludable e higiénica. El primer filtro tiene la función de evitar que las impurezas lleguen hasta el depósito. Por eso, es de vital importancia para proteger la calidad del agua instalar un primer filtro que no se obstruya o falle. El material del tejado también tiene importancia en la calidad del agua. Los tejados metálicos o de teja son adecuados para aprovechar la lluvia, mientras que los asfálticos nunca deberían utilizarse. Tampoco son adecuados los tejados de cobre, ya que la segregación de material es muy perjudicial para el medioambiente. Por otro lado, el agua que entra en el depósito debe hacerlo con lo que se llama “corriente apaciguada”, para prevenir que se creen remolinos en el depósito que destruyan el biofilm que se crea de forma natural.

     

    Como se explica en el “Informe de Coombes” (2003), el biofilm es una capa fina que se forma naturalmente en las paredes y base del depósito. Se compone de las bacterias que se encuentran en la suciedad y en los metales. La capa de biofilm protege la calidad del agua, ya que los metales son absorbidos por ella. Como el biofilm está formado por organismos vivos, el agua recibe oxígeno manteniéndose así en perfecto estado. Un buen filtro es además vital para la vida útil del depósito. Eliminando el material orgánico en descomposición como hojas, ramas o animales muertos se previenen condiciones anaeróbicas en el depósito que degradarían la calidad del agua, contaminándola.

     

     

     

     

    En los sistemas Skywater, el agua pasa por un proceso de limpieza de cuatro niveles:

    1. Filtro fino integrado en el depósito

    2. Entrada de caudal apaciguada (que impide la formación de remolinos)

    3. Set de aspiración especial: que toma el agua unos 10-20cm por debajo de la superficie, justo donde está más limpia

    4. Sifón de rebose: el efecto skimmer hace que la suciedad de la capa flotante se elimine

     

     

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    No hace falta filtrar el agua de lluvia si se utiliza sólo para riego La calidad del agua de lluvia siempre debe cuidarse, independientemente del uso que se le vaya a dar. El filtrado previo elimina los deshechos orgánicos que podrían penetrar en el depósito. Si no se coloca un filtro, entrarán hojas, ramas, animales muertos, etc., lo que producirá condiciones anaeróbicas y dará como resultado agua turbia y con mal olor. La materia orgánica en el depósito atascará las bombas o las mangueras. Ahorrar en el filtro provocará unos gastos posteriores mucho mayores.

     

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    Los depósitos de agua de lluvia se deben vaciar y desinfectar una vez al año para mantener el agua higiénica Los sistemas de agua pluvial bien diseñados requieren un mantenimiento mínimo, lo que implica que no hace falta limpiar el depósito prácticamente nunca. Gracias a la presencia del biofilm natural, el agua se mantiene en perfecto estado. Limpiar y desinfectar el depósito provocaría eliminar esta beneficiosa capa. Solamente es necesario limpiar el depósito si se ha permitido que penetren deshechos orgánicos, lo que causará mal olor y agua sucia. Con un filtro apropiado se evita que entren estos deshechos y se permite que se desarrolle el biofilm tan beneficioso para la calidad del agua.

     

     

    8.

    Todos los depósitos son iguales El material del depósito es fundamental a la hora de elegir un buen sistema pluvial. Actualmente, podemos encontrar en el mercado depósitos de tres materiales diferentes: hormigón, poliéster reforzado con fibra de vidrio (Prfv) y polietileno (PE). El hormigón resulta económico y es muy resistente (por ejemplo al tráfico rodado), pero presenta inconvenientes en su uso. Por un lado, es un material tremendamente pesado, lo que encarece enormemente el transporte y la instalación de los depósitos. Además, un depósito de hormigón no puede mantener un nivel de garantía de higiene del agua con el paso del tiempo, por las propias propiedades del material. Por este motivo, los fabricantes no dan garantías más allá de 1 ó 2 años. Por último, se trata de un material muy contaminante para el medio ambiente (cemento), especialmente en su fase de fabricación. El poliéster reforzado con fibra de vidrio (Prfv) puede resultar altamente tóxico, tanto en su fabricación como en su reciclaje. Además, se trata de un material poco flexible, que se resquebraja fácilmente en caso de golpes o de ser sometido a presión (no es apto, por ejemplo, para zonas de tránsito sin armazón de hormigón).

     

     

     

    Se trata, en general, de un material muy poco ecológico (bajo el efecto del fuego, por ejemplo, produce un humo altamente tóxico). Igual que en el caso del hormigón, los fabricantes no dan garantías de más de 1 ó 2 años. El Polietileno (PE) es un material totalmente ecológico en su fabricación y 100% reciclable. Presenta una alta resistencia a los impactos (mucho mayor que la del Prfv) y una gran flexibilidad. La nula segregación del material y su superficie lisa (la suciedad no queda adherida), hacen que los valores que obtiene la calidad del agua en los depósitos de PE sean muchísimo más elevados que en hormigón o poliéster. Los fabricantes de PE dan garantías desde 5 hasta 25 años, dependiendo del producto. Por eso, cada vez más, el PE se va introduciendo como la alternativa más limpia, resistente y fiable.

     

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    Ande o no ande, depósito grande No tiene ningún sentido sobredimensionar el depósito. El tamaño adecuado del mismo dependerá de: – la superficie del tejado – las precipitaciones pluviales en la zona – el uso que se le va a dar al agua de lluvia Los depósitos deben ser lo suficientemente pequeños para que puedan desaguar regularmente, de forma que se produzca el efecto skimmer en el sifón, pero lo suficientemente grandes como para tener un suministro de agua suficiente. Habitualmente, el mayor gasto en un sistema pluvial será el depósito. Elegir la medida adecuada garantiza una amortización y aprovechamiento óptimo.

     

     

     

     

     

    10

     

    Aguas pluviales son lo mismo que aguas grises A menudo se confunden los términos aguas pluviales y aguas grises, pero son totalmente diferentes. El agua pluvial, o de lluvia, es el agua que cae del cielo, mientras que las aguas grises son aquellas que ya se han utilizado. Un ejemplo de aguas grises son aquellas procedentes de lavar la ropa y que pueden almacenarse, depurarse y reutilizarse para regar el césped o para la cisterna del WC. La normativa de utilización de aguas pluviales y aguas grises es totalmente diferente. Las aguas grises nunca pueden reutilizarse como agua potable mientras que el agua de lluvia puede someterse a un proceso de potabilización y consumirse como agua potable.

     

    Fuente: skywater